2015川滇藏骑行记（巴塘、白玉、贡觉、芒康、梅里雪山）

乱世某男子

好像出去啊！！！看着你的图片，简直在家坐不住了！我要去日天

不能没有谁

原帖由 雨声 于 2016-4-14 11:40 发表

把鸡汤送到老7手里，估计不是汤凉了的问题，而是馊了。

没事···小翠家还有老母鸡，再炖一锅就是了········

不能没有谁

原帖由 雨声 于 2016-4-14 11:43 发表

这建议人性化。那。。。那。。。灰机在哪里？ 不至于让我开拖拉机去吧。

既锻炼身体，又陶冶情操，骑车不是更好吗？

不能没有谁

原帖由 乱世某男子 于 2016-4-15 00:41 发表
好像出去啊！！！看着你的图片，简直在家坐不住了！我要去日天

日天？ 你咋不和太阳肩并肩呢？

不能没有谁

第十四天（10月18日）

曲孜卡乡2330—19KM—纳西民族乡（盐井）2600米—5KM—盐井景区2300—25KM—木许乡路口—20KM—佛山乡2155

【今日74KM】

      七点多大家都起床鸟，把行李提下楼时早餐也差不多做好了，稀饭、鸡蛋、馒头、花生米、泡菜，宾馆总台的小妹是雅安人，和老7很是谈的来，依依不舍地互换电话号码后，在平凡的催促声中，大家离开了温泉之乡曲孜卡。过桥后便开始爬这段两公里的陡坡，大汗淋漓后，终于再次踏上国道214线。迎着朝阳，向着盐井方向前进，几公里后到了一个观景平台，天气不错，能清晰地看见前方的纳西民族乡，峡谷下方澜沧江边的盐井也能瞧见一些轮廓。

不能没有谁

      离开观景平台便开始放坡鸟，雪碧哥走在前面，一溜烟就不见了，我发现路边岔路进去便是著名的天主教堂，连忙吼了雪碧哥，结果他正在专心巡航，完全听不见。于是我们四个人便拐入岔路，百米后就进入了这个西藏地区唯一的一座天主教堂。



                                                   盐井天主教历史

    天主教1865年传到盐井，至今已有近一个半世纪了，自1865年至1949年历经17位外藉本堂神父。很久以前两位传教士经过长途跋涉，翻山越岭从之南贡山的朋卡来到现在盐井的根拉村，1865年从贡格喇嘛手中买下了上盐井的这块地皮，并盖起了教堂。后来又盖起了非常壮观的西式教堂，从此教徒们慢慢聚集，在上盐井落户，教堂也随之逐步扩大。

    经过岁月的蹉跎，盐井不仅在传教上取得了成果，而且与巴黎教会区域的教士取得了联系。因当时四川甘孜的康定、道浮、炉霍、巴塘等都有了属于巴黎教会的传教区，也有他们的同道，这样他们就得到了人员和物质上的帮助，后来经过他们的不懈努力，终于把三省一区（藏区一带）所有的教堂融合为一个教区，教区设立在巴塘，后因多种原因教区搬到康定，教区专门设立藏文学校，让传教士上学学习藏文，这样可以更好地为藏族同胞传教。上盐井教堂第四位本堂神父叫尼德龙，他的成绩最显著，他不仅翻译了大量的藏文经书，而且设立了夜校，聘请本地的老师为信徒授课，让他们认字，自己翻译藏文经书，他的这一行动不仅提高了信徒的素质，而且增加了信徒的数量，从而天主教在本地的地位和影响越来越大，信徒越来越多，天主教在盐井蓬勃的发展起来了。

    外国传教士在当地传播天主教曾受到当地藏传佛教僧俗及西藏传统势力的强烈反对，从盐井天主教堂建立到1940年代该教堂与刚达寺的最后一次冲突，该教堂共有15任神父，其中7任被杀害。在西藏和平解放前，天主教徒因为他们是洋人“古达”（藏语“古达”意思是奴颜，形容摇尾乞怜的狗）且常常欺压乡邻，受到佛教徒嘲笑。

不能没有谁

    离开教堂，一公里后便到了盐井街上，问清方向后，几分钟后就到了景区大门口，老规矩买票，一听价格，令人咋舌，90元一个人。了解价格后，大家都不怎么想进去了，这时景区一位帅哥工作人员走过来对我说，你们五个人想进去看，那买两张半价票就行了，这个价格还可以接受，于是跟着一位美女去了售票厅，花了90元买了两张半价票，平凡、雪碧哥、五地主为了减轻负担，把驼包卸下放在了景区入口的门卫室，我和老7难得取，就直接放坡下去了。连续的急弯陡坡，五公里后到达汹涌澎湃的澜沧江边，下倒是下来了，等会咋个上去呀。

不能没有谁

                                         千年盐井资料

     盐井是西藏一个神奇的地方，历史上是吐蕃通往南诏的要道，也是滇茶运往西藏的必经之路。盐井盐田这道人文景观现在是“茶马古道”上唯一存活的人工原始晒盐风景线。盐井位于川、滇、藏三省区交界处，是云南入藏的门户，现有滇藏公路纵贯境内，北接川藏公路。是西藏到沿海的最近路线。东有金沙江，西有澜沧江，中有中岩曲河。

    盐井历史悠久，早在西藏吐蕃王朝以前，西藏的部落各占一方的时候就有盐田，传说在朵康六岗当中，芒康岗是产食盐的岗，所以很出名。传说中的格萨尔王和纳西王羌巴争夺盐井食盐而发生的交战，叫“羌岭之战”，最后格萨尔王战胜了羌巴，占领了盐井，活捉了纳西王的儿子友拉，到西藏吐蕃王朝后期，纳西王子友拉成了格萨尔王的纳西大臣，盐田给了纳西王子友拉，一直到现在还都保留着最古老、最原始的制盐生产方式。

    盐井所产之盐还有些独特之处，如澜沧江两岸，西岸地势低缓，盐田较宽，所产的盐为淡红色，因采盐高峰期多在3―5月，俗称桃花盐，又名红盐；江东地势较窄，盐田不成块，一处一处的，但产的盐却是纯白色，称为白盐。红盐和白盐的颜色与土质有关。红盐产量高，但价格低；白盐多在江东高地筑田晒得，量少，略贵。世代采盐的盐井人最怕阴雨连天，日照不足，出盐极慢且少，还容易出现水患冲毁盐田。洪水季节，卤井将被淹没掩埋。

     盐井自古就有产盐的历史，而盐田又成为这里独有的一道人造景观。所谓的盐田，其实是在汹涌澎湃的澜沧江边搭建的一些土木结构的平台。顺着盐田之间的小道下坡，盐水井就挖在江边。这儿的盐水井有的深近10米，工人们身背圆柱形的木桶，将卤水存储在盐田边的槽沟里，其他的工人将卤水从槽内舀出倒入盐田里。经过一天日头的暴晒和江风的吹拂，第二天，盐田里就会结晶出白色的盐粒了。依山搭建层层的盐田气势雄伟，盐民们沿着祖先的足迹，走在崎岖险峻的小道上辛勤地劳作，在延续生命的同时也创造着世界上独特的景观。

不能没有谁

      渡过澜沧江沿着江边鹅卵石小道继续走了两公里，才到了景区，在盐田边胡乱拍了几张，有几个小孩在这里兜售盐巴，自行车无法携带，也就不能照顾他们的生意了。参观完晒盐巴的地方已是12点了，遇上一位成都自驾过来的大哥，闲聊中得知他们午饭就在路边这家藏家乐里吃加加面，这个农家小餐馆正是多年前央视采访过的那户人家，时光荏苒当年的菜青年妈妈，现如今已是一位四十多岁的中年妇女鸟。把车车放在院子里，她的小女儿便带着我们去客厅先坐下，等待加加面端上桌。

   加加面是滇藏地区的特色小吃，每次煮一大碗，装在小碗里，每个小碗也就一口，由小女孩分次加，吃完一碗，稍等片刻后，她再去后面的厨房端上另一碗，一口一碗，直到吃饱。吃加加面，吃的是一种休闲和娱乐，至于繁琐的服务，是表示对远方客人的欢迎。加加面的历史无从考证，只能从字面上来理解，不是一次吃一碗，而是每次都很少，吃完以后再往里面添加。加加面是那么与众不同，首先它的面极少，一碗只是五六根，用筷子一挑，一口就送下了肚。接下来就等着店家继续来送，送过来的面也还是如此，吃完再送，如此反复，肚量大的要吃上几十碗。所吃的碗数主人并不用笔去记，而是在桌子上放石头，吃完一碗，就放上一颗，等临走的时候按照石头来结账，据说，这一传统已经保持几百年了。加加面和其他的面相比，做法几乎没有什么差别，只是在和面的时候，多费了一些工夫，揉、按要许多次，出来的面拇指粗细，长十来厘米，筋道有味，自有一番滋味。加加面的作料也极其讲究，是用当地的猪肉做成肉沫，吃的时候再加上去，面条同肉沫混合在一起。我们这次没有按照碗数来记账，而是每个人20元钱，随便吃，直到你吃饱为止。雪碧哥吃了11碗、老7吃了9碗、我吃了8碗、平凡7碗、五地主5碗。

不能没有谁

   吃完面条，又让小姑娘去树上摘了一些自家的苹果和石榴，在屋里一边喝茶一边和成都的那几位自驾的朋友海阔天空，自驾的朋友很热心，给了我们景区的地图以及旅馆的电话，还把梅里雪山没有游玩的景点门票（梅里雪山都是套票出售，包含了雨崩村、明永冰川、飞来寺、雾浓顶、金沙江大弯）给了我们，虽然后来没用上，还是在此表示感谢。在这舒适的屋子呆着，人就不想再动了，地主首先举手示意，她等会是不会骑车返回盐井了，说着说着就跑出去找老板娘联系农用车，价格150元，看着五地主坐车，热日当空，望着五公里的陡上坡，我们四个男的也把车车拖进了货箱。五地主和老7钻进了驾驶室，雪碧哥、平凡和我只好苦逼地爬上车厢，农用车摇摇晃晃的不一会儿便开到了景区大门口，卸车、装驼包，休息片刻后，14点继续沿着澜沧江边的国道出发鸟。