圆梦川藏318

雨声

天上的云儿在水里，水里的云儿在天上。
直上云霄改为直下云霄，未尚不可？ 大美

雨声

原帖由 不能没有谁 于 2014-8-1 22:27 发表
记者：“请问你幸福吗？”

答：我不信佛，我姓jiao,jiao裕禄是我老乡。

欧阳南山

原帖由 雨声 于 2014-8-3 23:04 发表 答：我不信佛，我姓jiao,jiao裕禄是我老乡。

实话实说，河马幸福与否未知，但他真的姓胡。

欧阳南山

圆梦川藏318 附录三：浮光掠影湖与寺（2）

                                                                                             （二）

   
     60余年无神论的教育，使得我们对宗教一无所知，既鄙夷又远离。当我们来到西藏这片相对保留完好的宗教圣地，来到扎什伦布寺和大昭寺以及布达拉宫，任随讲解员怎么耐心熟稔的介绍，我们依然如坠雾里云中，不知所云，只是走马观花般，如同赶鸭子般，懵懵懂懂跟着人流无意识的漂流。
     从拉萨驱车数百公里，途经羊湖、浪卡子、江孜到达日喀则，风尘仆仆几乎一整天，就为一睹扎什伦布寺。到达该寺已是傍晚接近六点，没有来得及吃饭，先随一拨又一拨参观人流进寺。
     导游可谓称职。一路上引经据典，滔滔不绝。大多数关于佛教的种种知识，任随他讲破嗓子，我们依然一头雾水。不过有一点，他却讲得言简意赅，让我等醍醐灌顶。所谓佛，一点不深奥——每个人都可以成佛，也可以成魔，区别只在一念之间。若是与人为善，处处与人方便，处处为他人着想，处处克制心中的私欲，那么我们每一个人都可以成佛；反之，则只能滑向恶魔一边。
     导游讲得眉飞色舞，我的思绪却飘向远方——是的，60年来，我们总在不停的斗，斗来斗去，为虚无缥缈的主义，为权力和金钱，人与人之间杀红了眼，人人都变成魔鬼，还美其名曰：与人斗其乐无穷。对照藏民族虔诚的宗教信仰，我们是不是太猥琐了一点？60年来，我们总是念念不忘仇杀与敌视，为什么就不能普天之下皆兄弟，非得血海深仇的煽动人与人之间的仇恨？
     冥想之间，已经进入扎什伦布寺。夕阳正慢慢西下，高原的傍晚阳光，依然炽烈。虽然接近晚上，参观的游人却依然络绎不绝。耳朵里听导游喋喋不休的讲解，眼里不断掠过一尊尊历代班禅的舍利塔。如同填鸭式的强行灌输，大经堂、甲纳拉康佛堂、强巴佛殿、措钦大殿一一走过，导游的讲解也一直不断，但于我们这些无神论者而言，这个耳朵还没进去，那个耳朵早已跑出很远——尽管眼前所见，都堪称价值连城珍贵的历史文物，但我们只能是看热闹般的不例行公事。扪心自问，这样的游览究竟有何意义？依然是满足于到此一游？仅此而已？
     第三日回到拉萨，分别游览大昭寺和布达拉宫。
     大昭寺远不如想象中的高大气派肃穆威严。低矮的房屋庙宇，只有谦恭平和。不要看大昭寺外表其貌不扬，她却是拉萨最早的城市雏形，由于建造大昭寺，随后的街市贸易逐渐围绕大昭寺形成，后来才慢慢有了拉萨这座高原城市。
     我们鱼贯而入，进入大昭寺，拥挤的游人把寺庙挤得水泄不通。心里暗想，这里与其说是藏民心中朝拜的圣地，倒不如说是汉人熙熙攘攘的街市。整个庙宇里面，密不透风的人流，你推我攘，几乎让人感觉到窒息。与参观人流如潮混杂其间的还有潜心朝拜的藏族信徒，虽然各自走的线路不同，但交汇处同样拥挤不堪。换一个角度，真不知道那些虔诚的信徒们会以怎样的眼光来看待这些猎奇的汉人游客。本来是他们的朝拜圣地，何以被铜板的威力裹挟如此多的与宗教不相干的人流涌入这里？
     依然是导游卖力的讲解，我们似听非听的跟随导游移动脚步，从楼底慢慢上到二楼，再到三楼，四楼，彷佛完成任务一般，走完程序，参观即告完毕。
     大昭寺为文成公主进藏而建。因寺内主供有文成公主入蕃带进的的释迦牟尼像，拉萨才有了“圣地”之誉。大昭寺整个建筑斗拱为典型的汉族风格，碉楼、雕梁则是西藏样式，内部主殿装饰，又呈现尼泊尔和印度的风格特。因此可以说大昭寺也是藏汉民族融合以及中印，中尼交流的产物。
     下午参观布达拉宫，之前一直将其作为重头戏对待，但两个小时的参观依然类同扎什伦布寺和大昭寺。依然是导游不厌其烦的讲解介绍，依然是我们被动麻木的聆听。
     布达拉宫的兴建最初是松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主，17世纪重建后，成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，也是西藏政教合一的统治中心。整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势雄伟。宫中收藏了无数的珍宝，堪称是一座艺术的殿堂。
     面对这样一座举世无双规模宏大雪域高原之上的宫堡式建筑群，相信任何一个外来者都会为其宏伟富丽堂皇而折服拜倒。同时她的存在还绝不仅仅止于建筑的大气气派，她之存在和世人看重在于建筑所体现的宗教意义——独特的藏传佛教——曾经的政教合一的统治中心。
     由红山山脚缓缓的沿石阶而上，有些地方没有石梯，就是斜坡。高原之上，爬得有点气喘吁吁。一一依次走过一到七层楼，看过白宫，红宫以及五世以来各达赖的八座灵塔，耳畔不时响起导游背书般的讲解声音，彼时全神贯注唯恐漏掉，但出门之后，系数忘掉。唯一的感受，听导游如数家珍的介绍布达拉宫情况，只感觉藏文化宗教博大精深。莫说走马观花浮光掠影参观，就算坐下来潜心学习，也很难窥其全貌。尤其对我们这样几十年长期自绝宗教的无神论者，更是只能徘徊在门外，难以进入其中。那是一个完全有别于实用功利社会的精神世界，在那里现世的物质享乐被鄙夷不屑一顾。他们的一生一世只为来世，不为今生荣华富贵。他们长途跋涉到拉萨朝觐，所有的困苦所有的付出都在所不惜，即使倒毙在途中也心甘情愿，这在我们这些无神论者的汉人看来无论如何也难以理解。
     想起来不可理喻，不怕路途遥远，不怕高原反应，诸多内地朋友对西藏趋之若鹜，大凡类似日喀则扎什伦布寺、大昭寺、布达拉宫等景点都不想放过，但当我们一窝蜂蜂拥而入，如同走进闹哄哄的集市，一一看过扎什伦布寺、大昭寺、布达拉宫，最后得到些什么呢？
    其实，对于西藏尤其对于藏传佛教，以及代表这一切的物质载体——宫殿寺庙，我们汉人与藏民完全生活在两个不同的世界，纵然看过走过，又能够改变我们一些什么？曾经有人大谈到过西藏如何受到震撼受到洗礼，我倒在想，如果不能改变一些什么，所谓的震撼洗礼除了作秀大概不会有其他。
   

欧阳南山

欧阳南山

欧阳南山

圆梦川藏318 附录四：雪域净土说拉萨

    千里川藏318，终点拉萨对众多骑友意义特殊。克服一路的困难，挑战自己，战胜自己，最终到达目的地拉萨，那份喜悦，那份成就感，难以言说。

    世界屋脊雪域高原之上，拉萨不愧一颗璀璨的明珠。不论壮丽的自然风光还是厚重的历史宗教文化以及人文风情，都足以让人流连忘返，啧啧赞叹。
    漫步拉萨街头，最耀眼的当然非布达拉宫与大昭寺莫属，尤其是大昭寺附近的八廓街，活脱脱一个古老而又充满活力的活化石街区。徜徉街上，仿佛走进时光隧道，一下子堕入古老的从前。颇具藏族特色的小楼房，窄而整洁的小巷，还有逼仄的小门面，以及商店里出售的藏族服饰，唐卡等，无一不在提醒人们，这里绝对没有大同小异的城市同质化，这里绝对是西藏独一无二的特有街区。不论是大昭寺门前千里迢迢来朝觐的信徒，还是围着大昭寺转经的教徒，以及来来往往的藏民，都让人强烈的感受到这里只属于拉萨，任何地方都不能替代！
    住在离大昭寺很近的江苏路上的康泽小旅店，每天出入穿行大昭寺八廓街，游走在古老的石板街上，眼里掠过那些古老的藏式楼房，那些藏族特色的小商店铺，还有穿行其间的藏民以及游客，对这里独特的藏族氛围热爱之情油然而生。此生尚未走近有柔软时光美誉的丽江，但此时此刻漫步八廓街，就已经恍若来到丽江，那份闲散，那份发呆，那份慵懒，统统袭来。
    感叹八廓街自然形成的街区有如迷宫般百折曲回，四通八达的小巷迂回曲折，成曲径通幽之势。不管左转还是右转，不管前进还是后退，总能围着大昭寺转悠，与之不离不散。围着大昭寺这些小街小巷踱步，让人感觉时光凝固，恍若回到若干年前，不复有现代城市之喧哗嘈杂。行走在八廓街街巷，感悟逝去的岁月依然延续，为没有被破坏的原生态市井生活图画而欣然。
    八廓街外，毗邻的北京东路同样大体保持了旧时风貌，老式的藏族风格房屋破旧得几乎要倾倒，幸运的是没有被以老城改造之名拆掉。这些旧房子与八廓街连成一气，使得老城更为丰满完整。为此感慨，当几乎所有的城市都千篇一律严重同质化，而拉萨还保留了我行我素的原始风貌和独特个性，实在是非常难能可贵！
连续几天紧紧张张去日喀则去纳木错，市内则参观大昭寺和布达拉宫，剩余时间观光拉萨实在不多，除了晚上匆匆忙忙去夜市溜达，完整的呆在拉萨市内只有20号一整天。但上午办完自行车托运已是11点，之后乘公交车特意去西藏博物馆以及新华书店，一天基本告罄。
    他人推荐，拉萨市内西藏博物馆不可不看，故专程安排时间前往。庆幸的是该博物馆总算摆脱了收费模式，免费向游人开放。开始担心时值午间，是否关门休息，再次感到幸运的是居然没有关门。从容进去参观，深感场馆内容丰富博大，不过虽然是独自前往，自主性强，依然走马观花，感觉眼花缭乱，看不过来，只能蜻蜓点水，浅尝辄止，还是外行看热闹。总体印象：该馆从建设到布局，都堪称大手笔。从西藏的历史、文化、艺术、宗教、民俗等多方面全方位向观众直观地展示出藏民族独具魅力的灿烂文化和悠久历史。感慨：这样的博物馆各地都应多多益善，也需要免费对公众开放。
     遗憾的是，如此内容丰富设计周到的自然人文历史博物馆，参观者却寥寥无几，整个场馆门可罗雀。为什么诸如布达拉宫动辄两百的门票游客依然乐此不疲欲去一睹风采，而这眼前可圈可点的博物馆分文不取，却少有人光顾？但愿不是午间休息呈现的假象。
    之后顺着民族路往北步行至北京中路再往左拐——（按图索骥）去寻觅新华书店。（本打算就近看看罗布林卡，但考虑时间有限，只好放弃。）顶着高原独有的烈日，走过民族中路与北京中路十字路口，左转不久，不经意间，新华书店到了！若是不注意，很可能这书店会从眼皮底下溜走——居然没有一般轻快的大大的店招匾牌——新华书店几个大字，只是一个仓库模样大门右侧挂着新华书店招牌。很快进去，首先是独特的寄存包裹方式独特，令我折服——自动化的包裹寄存——别处新华书店从未见过。随后一一浏览各类书籍，发现店内中堂设计非常人性化，宛若庭院合围式的布局，四周安放椅子供读者翻阅书籍——如此布局同样其他书店不曾见过！除了大量藏文版或介绍西藏书籍丰富外，其他书籍也不少，看中好几本书，考虑携带不便，最后只买了小册子《纸上风云——晚清民国政论人物小传》，满意而去。
     出门后一直心有戚戚，对于地处西南边陲的高原之城拉萨，竟然在书店布局设计上胜人一筹，很有些意外 。当然，波尔攻略推荐的北京东路上的天堂时光旅行书店更让我刮目相看！不论其独特多样化的经营模式还是众多连锁分店，以及店内温馨的布局，还有一句响亮的书店自白——“用一家书店，温暖一座城”，都让我服膺不已。在当今纸质书籍面临电子书籍严峻挑战和大众日益远离书籍的今天，还能把书店做到这样的地步，实在让人钦佩有加。此外，藏匿于旅店内一家不起眼的地图鱼旅行书店同样很有个性，也让我啧啧赞叹。总之，地处西南一隅且是边陲的高原拉萨，能有这样的书店业繁荣景象让我特别感动。相比内地一些城市书店萎缩，几成鲜明对照。当然，或许是得益于西藏拉萨独有的旅游资源，才催生了多样化的书店生存吧。
    千里川藏，一路走来，除了书店，莫不关心每一地的政府机关大楼何等模样，以便感受官员们的自豪感。到了拉萨同样不忘看看政府机关楼。乘公交车自西向东的金珠东路上，去西藏博物馆途中，透过车窗无意看到与布达拉宫南北对应的西藏自治区政府。留心观察，却没能发现政府大楼气派与否，但却看见长长的大约好几站路的高高红墙把自治区政府大院围得结结实实。心里慨叹：乖乖！这高高的森严壁垒的红墙，将把多少普通民众隔离在官员之外！若是打算进这政府大院，怕是首先这高高的威严的红墙先就让人心虚气短而打消念头吧？
    拉萨，高原明珠，展现着藏民族独有的传统文化与古城风貌。一个骑行者短暂的匆匆一瞥，所见所闻，只能是挂一漏万。关于西藏，关于拉萨，关于藏族，注定是一本厚厚的书籍，我们无法一一细细拜读，那就让我们在心底默默祈福：拉萨，留住固有的传统文化宗教，让信仰的力量链接过去与未来！让西藏的明天更美好！


   

欧阳南山

欧阳南山

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[ 本帖最后由 欧阳南山 于 2014-8-7 19:35 编辑 ]

欧阳南山