2018【藏北漂沦记】骑行冈仁波齐、亚热、措勤、尼玛、班戈

不能没有谁

看着挂在陡直山腰的曲古寺，对藏传佛教的敬佩油然而生，气候如此恶劣的地势，还建起一座寺庙来守护神山。相传，无量寿佛像是一位瑜珈行者在西部的夏奶湖中迎请而来，奉献给了古格王泽德，供于古格一座寺庙中。后来底斯赞神化身为印度的7位佐给教徒来到该寺化缘时，寺内僧人不但未给布施，还将其侮辱了一番。7位佐给立即变成了7只狼，用神变将无量寿佛运至曲古寺。古格人发现佛像不翼而飞便大惑不解，直到古格法王赤扎西扎巴时期才得知此佛在曲古寺，于是用武力强行运回，但佛像太重仅移到曲古寺下方，便用矛解体时此佛大声喊叫，古格兵吓得丢下此佛，只拿走寺内班钦·那若巴的法螺和大铜锅离开。当古格兵烧茶做饭时，底斯赞神施法将锅内茶水变成鲜血，并带上正在开着的铜锅飞向空中，把茶水倒在寺后的山顶，山头即变成了红色，古格兵狼狈而逃。几天后，曲古寺管家捡柴时在乱石丛中发现了佛像，佛像对管家说：“把我背回寺内。”管家说：“那么多士兵都搬不动，我怎么背得动呢？”佛像又说：“你行！”管家半信半疑地将佛像一提，果真轻若树叶，便迎请到寺内重新供好。曲古佛像至今仍供奉在这座寺庙内。另外，寺内还供有释迦牟尼佛像、《甘珠尔》佛典、噶举派高僧阿旺朗杰的遗骸等。曲古寺在“文革”时期被毁，大部分文物流失。1985年重建。

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    继续往北下到河谷地段，奇山兀立，群山连亘，两旁形态各异的山峦叠嶂起伏，经过千百年来风霜雨雪的侵蚀，山峰千形万态殊形诡状变化多端，让人大开眼界啧啧称奇。峡谷之上笼罩的阴云就像是戴在山顶上的白色绒帽，而那些缠绕在半山的云雾，又像是系在山腰间的一条条玉带，远山在云雾中若隐若现影影绰绰。绕过山梁看见远处有几顶白色的帐篷，原来是藏族朋友们开设的补给点，钻进能躲避风雪的帐篷，围坐在火炉边吃上碗热气腾腾的方便面后，我这把老骨头感觉暖和多了。外面狂风大作风雪缥缈，屋内藏炉散发出阵阵暖流，驱赶了寒意给人带来心灵的慰籍。雪似乎小了一些，天黑前可必须赶到止热寺，不然夜幕降临后我们会被冷成傻逼的，戴上帽子低着头，冒着风雪继续前行。

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    前方有稀稀落落的一个队伍，穿着相同的雨衣走几步就得停下来喘气休息，走近一看原来都是印度阿三，因为印度教、古耆那教把冈仁波齐认定为世界的中心，每年来此转山祈福的印度人占了很大一部分。离开帐篷补给点之后就开始逆流而上，崎岖难行的山路速度稍微快一点就感觉呼吸跟不上，得大口喘气方能使这台，三十多年的国产发动机正常运转，老七感觉四肢无力脑瓜昏沉，以老夫十来年从医经验判断，这种症状属于装逼过度的表现。从山口吹过来的冷风让人直打哆嗦叫苦不迭，短暂休息后赶紧继续活动起来，前方依稀可见有了一些建筑，我加快了行进速度，想早些到达找到遮风避寒的住处。

     对面山脚两河交汇处有一座寺庙，想必就是止热寺了，这名字起的可真好，来到此处就能止住热。在我前方不远处有一些帐篷和板房旅店，另外还有一栋新建的大楼，可惜还未开始营业，山坡河边下有一个两层楼的院子，算是这里规模最大的旅馆了。跑下山进到院子里，发现全是清一色的印度人，问了好几个像是藏族的人都发现语言不通，最后才得知这旅馆已经被印度阿三给全包了。无奈只好又折头骂爹骂娘的爬上山坡，推开一个板房里面很多人围坐在火炉边，询问老板娘是否有住宿，她指了指我身后那间小板房说70块钱一个床位，实在太冷了不想再去寻帐篷旅店了，就在这里住下吧。

    三人装逼小分队赶紧推开门进入板房小黑屋躲避刺骨的寒风，关上门去开灯发现没电，管他呢，躺床上休息一下再说吧。咦～这床怎么是湿的呢？漏雨？难不成刚才老七病情加重了，趟了几分钟就发生了小便失禁的事件？！我又摸了摸被褥也都是湿漉漉的，他们两个的床也一个样，研究了余下所有床位，无一例外全都是湿的。应该是和这里的气候条件有很大的关系吧，手脚冰凉在这呆着也不是个办法，于是我们跑到有火炉的大房间去找老板娘，她此时正在阴暗的粗厨房里忙的不亦乐乎，我进去向她讲明我们今晚想睡这间有火炉的房间，原以为她会推辞想不到她居然爽快的答应了。

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    三人在藏炉边依偎着，炉火散发出的温度让人顷刻间感到暖意倍增，这间昏暗的板房设施陈陋，以火炉为中心，四周共有十来张藏床，屋里的人们均是转山的信徒，大多以家庭为单位，有一家人还带了一个襁褓中的婴儿来这气候恶劣的冈仁波齐转山祈福。从我们三个的穿着打扮和面相就能一眼看出不属于藏区的民众，但屋里的藏族朋友们对我们却很是热情照顾，这屋坐着的大多是中青年，他们要的晚餐虽然有酥油、甜茶，但主食却是让老板娘煮面条或是炒饭。看着他们吃的青椒肉丝面还不错，我们也点了三碗面条，色泽还行但味道不敢恭维，害怕晚上被饿着还是憋着气吃了一大半。转山的藏民们吃完晚饭，都逐一去隔壁的其他小板房里睡觉去了，我们怕冷就赖在这里等人全走了就睡觉，九点半左右人都差不多走光的时候，门被推开鱼贯而入进来十多个藏民，他们是在这周边做活的，又过了一个多小时实在有些困乏，抱着被子毛毯铺好在藏床上，钻进去蒙头睡去了。

    前天从海拔400米的峨眉来到海拔3600米的拉萨，昨天车舟劳顿一整天，还未完全适应高原，今天直接住在海拔5080米的止热寺。半夜里醒来十余次，要么感觉口舌喉咙干涩难耐，要么感觉脑瓜胀痛让人摧心剖肝。

唐伯虎点蚊香

不能没有谁 发表于 2018-11-12 19:19
劳资派你去············

这种事还是你大老表跟二老表比较喜欢

唐伯虎点蚊香

你去的是寡妇村？还是失足妇女收容所？怎么全是只见老板娘未见老板？

不能没有谁

               （第五天9月24日）

止热寺5080—4KM—天葬台4375—4KM—卓玛拉山垭口4648—6KM—宿营点5233—5KM—补给点4964—5KM—祖楚寺4830—6KM—补给点4677—4KM—塔钦

【34KM】

    被急促的敲门声吵醒，睁眼环顾四周一片黢黑，过了半响外边的人见仍旧无人作答，又接着把那扇满是污渍的门敲的咚咚作响，里间屋的老板娘的呼噜像是窗缝钻入的夜风，呼啦啦的作响。我作为雷锋的兄弟雷管，做表率时肯定是率先挺身而出，离开温暖的被窝趿着鞋子跑去把门给打开了，之后老板娘也被陆陆续续进屋的人叫醒，起来为他们做早饭。

     半梦半醒的状态之下躺到七点过，屋内的人越聚越多喧哗嘈杂无法继续睡觉只好穿衣起床，跑去四面透风的公厕方便完毕回到板房，被一个年轻的导游拉去吹牛逼，他在一个涉外旅行团里做翻译兼导游，非要我加入他们一行人。我瞄了一眼对面那一群正在津津有味的喝着咖啡高大的欧美人士，表示可能跟不上他们的步伐，之后他又继续教唆了一阵，仍旧被我委婉的拒绝了，因为这队人马里都没有一个看上去顺眼的小姐姐，再者老七起床表示身体不舒服感觉脑袋瓜昏昏沉沉。我对老七的病情高度重视，作为精神科主任医师的我对此时萎靡不振垂头丧气的老七苦口婆心的嘘寒问暖耐心劝导:精神病其是一种可治可防的病，只要积极配合治疗，一定可以完全治愈，希望他调整心态树立信心，早日战胜病魔。

不能没有谁

    昨晚高反有些明显，半夜里阿超打开手机电筒起来洗什么东西，把水瓢弄的叮当响，搞得睡眠质量很是不好。于是我们三个又继续斜躺在床上迷迷糊糊睡了一个小时，老七睡完回笼感觉精神上好多了，起床后我瞧见阿超的被被褥上有一些白色的小斑点，于是赶紧让大家把被子毛毯叠好放在角落，这无心的一举被老板娘看在眼里，最后不仅我们喝的可乐没收钱，还拿了一些饼干之类的干粮让我们带上，向老板要了三碗煎蛋面，味道和昨晚吃的肉丝面相差无几。

   夜里下了一场雪，九点在银装素裹的天地里加入转山的队伍踏着积雪开始翻越白雪皑皑的卓玛拉山垭口，积雪虽然不算太大，但由于走的人比较多，道路上的雪被连续踩踏后就变成了冰，平缓的路面还稍好一些，遇上陡直的地段，就得看准后再落脚，不然就只能无可奈何地看着自己往后滑。连续爬了两个小山梁，路面变得平顺起来，走到两山之间的夹角处，发现对面陡直的山坡上，密密麻麻的有许多缓缓移动的黑点，腚眼一看原来都是一波波的人群，翻越垭口的时刻到来了。

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    沿着陡峭山脊之上Z字型的小道艰难的向上爬，道路湿滑崎岖难行，走个十来步就不得不找块石头倚靠着大口喘气，看来往后来这高海拔地区，还是得改装一下发动机才行呀。转过身回望来时的路，还是没发现老七那猥琐的身影，这地方一停下来就冷到爆炸，到了下一个补给点坐着慢慢等吧。

    走走停停经过一小时艰难的跋涉，终于爬上海拔5660米的卓玛拉山垭口，垭口上挂满了五彩斑斓的经幡，虽说垭口的狂风大作还飘着雪花，但有很多藏民在此驻足停留烧藏香、挂上长长的经幡、向天空撒风马纸。离开垭口开始下撤，下山的路比上山的路更加陡峭，路面大多都已结冰，必须降低重心小心翼翼地走稳每一步，有时候还得手脚并用方能通过。

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    山洼里有一个名为慈悲湖的海子，像是一面碧绿如玉的镜子静静地安放在谷底，传说这是空行母的浴池，印度教则认为这是乌玛女神的浴池。爬上一座小山坡开始一路陡下，有一处落差百余米的下坡，路面已全部结冰无法正常行走，不少藏民索性坐在地上溜着走。

    阿超膝盖有旧伤下山走的比较慢，我一路小跑在13点10分到达山脚下的帐篷补给点。随意钻入一顶帐篷，进去一看全是藏民，找了个位置要了一盒方便面，还没吃一半就感觉吃咽不下去鸟。和我同桌的两位年轻的小伙子是阿里当地人，给他俩发了一根烟，天南海北的聊了起来。对于转山他们说转的次数越多越好，每年转个十来次也属于很正常的范畴，据说，一个佛教徒一生最大的愿望就是到岗仁波齐朝圣，冈仁波齐转山一圈可洗尽一生罪孽，转十圈者可在五百轮回中免受地狱之苦，转108圈可得道升天成佛。